Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

Привет, коллеги! 

Тема такая - надо пробурить сквадины в мёрзлых грунтах и после бурения сделать термометрию. Вооооот, а в мёрзлых у нас межмерзлотные талики. Бурение само по себе уже проблематично, а как сделать ещё и термометрию? Косу не опустишь. Обсадить - значит похоронить обсадку в скважине. Может как то пластиковыми трубами обсадиться, их не так жалко?

Если кто знает технические детали такого процесса - подскажите, плизззззз? Если лень много писать - так хоть пункт каких нибудь рекомендаций или ещё чего.

Буровые, которые в теме таких дел, мне неизвестны, у меня в знакомцах в основном те, кто в инженерку пришел из водяных, обычные "дыроделы", они не знают толком ничего.

Ну как, может кто помочь?

Уровень моей благодарности будет весьма высок (не в денежном эквиваленте).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

День Добрый! Вообще видел как ребята делают специальные термички из стальных труб диаметром около 3-4-х см, один конец у трубы заостренный, после того как пробурили скважину, заталкивают туда эту термичку и поддавливают самой буровой, ну и разумеется она там и остается. Сама термичка состоит из сборных на резьбе труб длинной около 2 м. Надеюсь не сильно коряво объяснил :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Слава сказал:

 Может как то пластиковыми трубами обсадиться, их не так жалко?

Можно пластиковой трубой, водопроводной из хозмага. Момент сложный, если песок водонасыщенный-заплывает. Тогда его нужно обсаживать классическими стальными трубами. Если стенки скважины держат-просто запихиваешь трубку, предварительно изолировав, нижний конец. Выстаивать придется долго-неделю или две минимум, зависит от температуры грунтов. Желательно диаметр бурения подобрать с минимальной разницей бурения и термотрубки пластиковой, чтобы и пролезла нормально и объем талого грунта (который должен будет промерзнуть) был минимальным. Как то так, в общем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Главное с диаметром не прогадайте - чтоб на фитингах коса не застряла, а то всякое бывает. И сверху не забудьте полметра хотя бы оставить (чтоб не искать по зиме и лёд не разбивать внутри потом) и заглушку поплотнее. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Rudik сказал:

День Добрый! Вообще видел как ребята делают специальные термички из стальных труб диаметром около 3-4-х см, один конец у трубы заостренный, после того как пробурили скважину, заталкивают туда эту термичку и поддавливают самой буровой, ну и разумеется она там и остается. Сама термичка состоит из сборных на резьбе труб длинной около 2 м. Надеюсь не сильно коряво объяснил :)

Да не, я понял, нормально. Дорого будет, свайное поле в сложных условиях, сетка частая. Этих скважин до фига. 

Похоже бурили диаметром с хорошим запасом?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Karter сказал:

Можно пластиковой трубой, водопроводной из хозмага. Момент сложный, если песок водонасыщенный-заплывает. Тогда его нужно обсаживать классическими стальными трубами. Если стенки скважины держат-просто запихиваешь трубку, предварительно изолировав, нижний конец. Выстаивать придется долго-неделю или две минимум, зависит от температуры грунтов. Желательно диаметр бурения подобрать с минимальной разницей бурения и термотрубки пластиковой, чтобы и пролезла нормально и объем талого грунта (который должен будет промерзнуть) был минимальным. Как то так, в общем.

Имеется в виду диаметр трубы 57, я правильно понял? Или 127 которая? 57 не прокатит я думаю. Там и отборы делать надо, диаметр бурения не менее 108. 

Скотчем скреплять трубы между собой надо, да?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Слава сказал:

Имеется в виду диаметр трубы 57, я правильно понял? Или 127 которая? 57 не прокатит я думаю. Там и отборы делать надо, диаметр бурения не менее 108. 

Скотчем скреплять трубы между собой надо, да?

Диаметр бурения 112-132 обычно. Пластиковые трубы: водопроводные или канализационные.

Есть 40 мм, есть 50 мм, по 2 м длиной самые удобные, они называются раструбные полипропиленовые трубы, то есть на одном конце чуть шире, на другом - уже. Просто с усилием одна в одну вставляются, как правило с резиновыми уплотнителями. Бывают других длин. Скотчем не надо изолировать. Также на них есть в продаже заглушки заводские, чтоб не придумывать чопик. В общем-по ситуации и наличию в ваших локациях. Можно в бухте купить ПНД и резать самому. Минус бухты-на холоде деревенеет и работать невозможно. Только летом-осенью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Работали на Ябмурге, Уренгойском, Песцовом, Юрхарово и много где в ЯНАО. Всегда используем трубу ПНД d32 или d40, черная с синими полосками. Бухты по 200 метров берем и на крышу, когда нужно достал, пластик толстый - не боишься кидать или ударять об нее что то. Отрезается пилой обычной, ножом, ножовкой, топором. Не особо мешает, не очень тяжелая. По поводу серых труб, которые соединяются - хрупкие, на морозе бьются и трескаются, соединение не очень. Один раз пользовались, больше не стали. Мне не понравились. Термокосы омские - ЭТАЛОН, сама по себе коса тонкая, так что проходит в трубу на ура, очень удобная. 

Работаем d112-132. Если талика много, то обсадная, затем в обсадку ПНД трубу и начинаем вытаскивать обсадку потихоньку.  Получалось впихать ПНД трубу и без обсадки. Нужно последние метры поднимать очень быстро и сразу после подъёма очень быстро впихивать ПНД трубу. Зависит от мощности талика.

Конец трубы герметизировал так - бухта круглая может метр в диаметре, если зима, да и летом тоже  - брал первые два метра и чуть нагревал горелкой, буквально минута, ПНД  больше не надо. Выпрямлял её делая из первых двух  метров прямую направляющую, тогда в скважину лезет хорошо.  Затем нагревал кончик см 40-50 до состояния вот-вот пузыри пойдут и закручивал (в верхонках!!!) 3 - 4 раза вокруг своей оси и загибал наверх к этой же трубе и сматывал их скотчем. Трубу лучше не нарезать,  впихивать с бухты, потом по факту отрезать. На скважину 15 м нужно 17 метров трубы, что-то на загиб, метр торчит, в стволе труба волной чутка.

Еще использовали трубы длинной 1 метр - пластик,  диаметр 150, на резьбе. Иногда помогало перекрыть до 1,5 - 2,0 метров. Задавливали станком через деревянный брусок, после завершения бурения. В основном на глинистых, когда скважина подзатиралась. Пластик толстый - нагрузку держит. Обратно не вытаскивали, оставляли навсегда.

Сейчас время самая оттайка. На сухих казалось бы скважинах вода может себя проявить, осторожнее. Косу на ночь лучше не оставлять в таких сухих скважинах. Обмотать датчики изолентой во избежании примерзания к стенкам скважины. В пространство между стенками скважины и ПНД трубой на устье - напихать чепиков, веток, как то закрепить её там, бывает что всплывает из скважины как поплавок. И вообще устье закрывать всегда, чтобы только труба торчала, пусть даже глубже межтрубное пространство будет, главное устье закрыть, а в трубу ветошь-пакет-скотч.  Быстрей выстоится. 

+ картинка

249635103_.jpg.89bf6ea5ee5a4d96abe7eb1e223bfcf7.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что ГОСТ 25358-2012 уже никому не интересен (чепики, ветки, изолента, ветошь, пакет, скотч).

"6.2 Скважина в пределах протаивающего слоя грунта должна быть защищена обсадной трубой-кондуктором, заглубленным в многолетнемерзлый грунт не менее чем на 0,5 м. При наличии межмерзлотных или подмерзлотных вод и осыпании стенок скважины на всю ее глубину следует устанавливать защитную пластмассовую или стальную трубу, герметизированную снизу и в соединениях, диаметр которой должен обеспечивать свободный спуск и подъем гирлянды. Термометрические скважины рекомендуется выполнять в соответствии со схемой, представленной на рисунке В.1 приложения В.
Без обсадки разрешается использовать только сухие скважины с устойчивыми стенками.
6.3 Кондуктор или защитная труба должны выступать над поверхностью грунта на 0,3 - 0,5 м.
На строительных площадках и в зонах проезда транспортных средств верхняя часть обсадных и защитных труб должна быть заглублена на 0,1 - 0,3 м и закрыта металлическим колпаком, предохраняющим скважину от повреждения транспортными средствами и строительными механизмами.
6.4 Выступающая над поверхностью грунта часть кондуктора или защитной трубы должна быть теплоизолирована коробом с крышкой, заполненным мхом, торфом или другим теплоизоляционным материалом. Входное отверстие скважины (трубы) после бурения и в промежутках между наблюдениями должно плотно закрываться пробкой, предупреждающей возможность попадания в скважину атмосферных осадков и образование в ней конденсата или снежной шубы.
При режимных (длительных) наблюдениях в скважинах диаметром более 100 мм затрубное пространство защитных труб следует засыпать сухим песком или мелким гравием, либо местным сухим измельченным грунтом".

В идеале труба водопропускная металлическая диаметром 57 мм (их длина обычно 8-11 м), для мониторинга однозначно, для одноразовых-трехразовых замеров возможно многократное использование (не все выдернется, но большая часть). Пластик от  бедности и экономии средств, ну и там проблемы с обводненными скважинами.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Слава сказал:

Да не, я понял, нормально. Дорого будет, свайное поле в сложных условиях, сетка частая. Этих скважин до фига. 

Похоже бурили диаметром с хорошим запасом?

108 или 127 точно не помню, давно было...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Vasi сказал:

А что ГОСТ 25358-2012 уже никому не интересен (чепики, ветки, изолента, ветошь, пакет, скотч).

"6.2 Скважина в пределах протаивающего слоя грунта должна быть защищена обсадной трубой-кондуктором, заглубленным в многолетнемерзлый грунт не менее чем на 0,5 м. При наличии межмерзлотных или подмерзлотных вод и осыпании стенок скважины на всю ее глубину следует устанавливать защитную пластмассовую или стальную трубу, герметизированную снизу и в соединениях, диаметр которой должен обеспечивать свободный спуск и подъем гирлянды. Термометрические скважины рекомендуется выполнять в соответствии со схемой, представленной на рисунке В.1 приложения В.
Без обсадки разрешается использовать только сухие скважины с устойчивыми стенками.
6.3 Кондуктор или защитная труба должны выступать над поверхностью грунта на 0,3 - 0,5 м.
На строительных площадках и в зонах проезда транспортных средств верхняя часть обсадных и защитных труб должна быть заглублена на 0,1 - 0,3 м и закрыта металлическим колпаком, предохраняющим скважину от повреждения транспортными средствами и строительными механизмами.
6.4 Выступающая над поверхностью грунта часть кондуктора или защитной трубы должна быть теплоизолирована коробом с крышкой, заполненным мхом, торфом или другим теплоизоляционным материалом. Входное отверстие скважины (трубы) после бурения и в промежутках между наблюдениями должно плотно закрываться пробкой, предупреждающей возможность попадания в скважину атмосферных осадков и образование в ней конденсата или снежной шубы.
При режимных (длительных) наблюдениях в скважинах диаметром более 100 мм затрубное пространство защитных труб следует засыпать сухим песком или мелким гравием, либо местным сухим измельченным грунтом".

В идеале труба водопропускная металлическая диаметром 57 мм (длина обычно 8-11 м), для мониторинга однозначно, для одноразовых-трехразовых замеров возможно многократное использование (не все выдернется, но большая часть). Пластик от  бедности и экономии средств, ну и там проблемы с обводненными скважинами.
 

Во, спасибо. Я и не в теме был.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, tmn сказал:

Работали на Ябмурге, Уренгойском, Песцовом, Юрхарово и много где в ЯНАО. Всегда используем трубу ПНД d32 или d40, черная с синими полосками. Бухты по 200 метров берем и на крышу, когда нужно достал, пластик толстый - не боишься кидать или ударять об нее что то. Отрезается пилой обычной, ножом, ножовкой, топором. Не особо мешает, не очень тяжелая. По поводу серых труб, которые соединяются - хрупкие, на морозе бьются и трескаются, соединение не очень. Один раз пользовались, больше не стали. Мне не понравились. Термокосы омские - ЭТАЛОН, сама по себе коса тонкая, так что проходит в трубу на ура, очень удобная. 

Работаем d112-132. Если талика много, то обсадная, затем в обсадку ПНД трубу и начинаем вытаскивать обсадку потихоньку.  Получалось впихать ПНД трубу и без обсадки. Нужно последние метры поднимать очень быстро и сразу после подъёма очень быстро впихивать ПНД трубу. Зависит от мощности талика.

Конец трубы герметизировал так - бухта круглая может метр в диаметре, если зима, да и летом тоже  - брал первые два метра и чуть нагревал горелкой, буквально минута, ПНД  больше не надо. Выпрямлял её делая из первых двух  метров прямую направляющую, тогда в скважину лезет хорошо.  Затем нагревал кончик см 40-50 до состояния вот-вот пузыри пойдут и закручивал (в верхонках!!!) 3 - 4 раза вокруг своей оси и загибал наверх к этой же трубе и сматывал их скотчем. Трубу лучше не нарезать,  впихивать с бухты, потом по факту отрезать. На скважину 15 м нужно 17 метров трубы, что-то на загиб, метр торчит, в стволе труба волной чутка.

Еще использовали трубы длинной 1 метр - пластик,  диаметр 150, на резьбе. Иногда помогало перекрыть до 1,5 - 2,0 метров. Задавливали станком через деревянный брусок, после завершения бурения. В основном на глинистых, когда скважина подзатиралась. Пластик толстый - нагрузку держит. Обратно не вытаскивали, оставляли навсегда.

Сейчас время самая оттайка. На сухих казалось бы скважинах вода может себя проявить, осторожнее. Косу на ночь лучше не оставлять в таких сухих скважинах. Обмотать датчики изолентой во избежании примерзания к стенкам скважины. В пространство между стенками скважины и ПНД трубой на устье - напихать чепиков, веток, как то закрепить её там, бывает что всплывает из скважины как поплавок. И вообще устье закрывать всегда, чтобы только труба торчала, пусть даже глубже межтрубное пространство будет, главное устье закрыть, а в трубу ветошь-пакет-скотч.  Быстрей выстоится. 

+ картинка

249635103_.jpg.89bf6ea5ee5a4d96abe7eb1e223bfcf7.jpg

Спасибо! Весьма подробно. От души.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Karter сказал:

Диаметр бурения 112-132 обычно. Пластиковые трубы: водопроводные или канализационные.

Есть 40 мм, есть 50 мм, по 2 м длиной самые удобные, они называются раструбные полипропиленовые трубы, то есть на одном конце чуть шире, на другом - уже. Просто с усилием одна в одну вставляются, как правило с резиновыми уплотнителями. Бывают других длин. Скотчем не надо изолировать. Также на них есть в продаже заглушки заводские, чтоб не придумывать чопик. В общем-по ситуации и наличию в ваших локациях. Можно в бухте купить ПНД и резать самому. Минус бухты-на холоде деревенеет и работать невозможно. Только летом-осенью.

Спасибо! Развёрнуто.

Рад, что на этом форуме сижу, достойные специалисты тут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Используем для обсадки металлические трубы диаметром 127, далее опускаем пластиковую трубку диаметром в районе 5 см, далее консервируем скважину специальным коробом, трубку крышкой, далее определяем время выстойки, как правило, по янао на водораздельных участках оно составляет 3 дня, выполняем замеры, после замеров достаём обсадку. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, bodnaross сказал:

 Используем для обсадки металлические трубы диаметром 127, далее опускаем пластиковую трубку диаметром в районе 5 см, далее консервируем скважину специальным коробом, трубку крышкой, далее определяем время выстойки, как правило, по янао на водораздельных участках оно составляет 3 дня, выполняем замеры, после замеров достаём обсадку. 

Ого. Трудоёмко. 

Сейчас в Бодайбо работаем, буровые показали метод интересный. Мне понравилось. Пластиковая труба (ПНД что ли, в бухтах, полумягкая такая) глушится конец, примерно метр загибается, получается типа крючка. Этот крючок вставляют в колонковую ме́ньшего диаметра и термотрубка задавливается сквозь талик до дна, штангами. Изгиб не даёт пластиковой трубке вылезти из колонковой. При подъёме инструмента трубку придерживают, чтоб не вытащило. Если бурение 127 то для задавливания берём трубу 108, зазора между стенками скважины и колонковой хватает.

Только это очень быстро делается, пока талик не прихватило.

Я понятно объяснил? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Слава сказал:

Я понятно объяснил? 

не совсем старина. картинку в студию)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Слава сказал:

Ого. Трудоёмко. 

Сейчас в Бодайбо работаем, буровые показали метод интересный. Мне понравилось. Пластиковая труба (ПНД что ли, в бухтах, полумягкая такая) глушится конец, примерно метр загибается, получается типа крючка. Этот крючок вставляют в колонковую ме́ньшего диаметра и термотрубка задавливается сквозь талик до дна, штангами. Изгиб не даёт пластиковой трубке вылезти из колонковой. При подъёме инструмента трубку придерживают, чтоб не вытащило. Если бурение 127 то для задавливания берём трубу 108, зазора между стенками скважины и колонковой хватает.

Только это очень быстро делается, пока талик не прихватило.

Я понятно объяснил? 

То есть вы не обсаживаете талые грунты? Это же противоречит ГОСТУ. Часто в районах распространения островной мерзлоты, встречаются напорные воды, зажатые в толще ММГ, при бурении таких скважин возможно поднятие грунтовых вод, и как следствие, при замере температуры грунтов в обводненных скважинах на выходе вы получите положительную температуру в том числе и на глубинах, на которых залегают ММГ. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, bodnaross сказал:

То есть вы не обсаживаете талые грунты? Это же противоречит ГОСТУ. Часто в районах распространения островной мерзлоты, встречаются напорные воды, зажатые в толще ММГ, при бурении таких скважин возможно поднятие грунтовых вод, и как следствие, при замере температуры грунтов в обводненных скважинах на выходе вы получите положительную температуру в том числе и на глубинах, на которых залегают ММГ. 

В ноябре-декабре бурили в Норильске, Черногорский ГОК, в пойме реки Ергалак поймали воду на трёх метрах. Обсадили это дело, пошли дальше. На 26,0 впилились в региональный водонос. Напорный, поднялось до 9,0 м. Ну, вечер был, оставили скважину, поехали домой, да и обсадки не было столько. Наутро приехали привезли обсадку, сунулись в скважину. А там похоже ещё верхний водонос плохо обсадили, подтекал. Установилась вода на 2,9 метрах. И за ночь промерзло полностью, от верха до дна, остался непромерзшим  только верхний водонос в интервале примерно 3,0-3,3м. То есть, плюсовой температуры там вряд ли дождешься, грунты имеют отрицательную температуру. Замерзает ствол кстати весьма быстро, чаю попили полчаса - в скважине уже лёд. 

Понятно, что ГОСТ и там прочее, но не всегда есть возможность обсадить скважину. Работали в том году весной и летом  в Магадане ребята, там понадобилась обсадка срочно. Везли самолётом, закидывали на объект вертолетом. Обсадка по цене обошлась как будто она из оружейного плутония. Не всегда можно себе позволить такую роскошь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...