Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Geo.in

Пользователи
  • Постов

    101
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    8

Весь контент Geo.in

  1. судя по тому что там по манометру задавали 15,6кг/см2, то вес инструмента не учитывался вообще, т.к. если это давление пересчитать на площадь штампа, там как раз 0,12мпа и получается, а вес инструмента на 5м должен быть примерно 0,02мпа
  2. Что то не понятно немного, в основной таблице нагрузка на штамп у Вас одна на ступенях, а когда подробно каждую ступень расписываете, нагрузка на штамп другая. И так по мелочи, не понятно из паспорта штампа какая нагрузка от веса инструмента, какие P1 и P2 S1 и S2 использовали для расчета модуля. Если считать что ступени правильные которые снизу, т.е. 0,025.....0,150 Мпа, то бытовое давление у вас достигается на 4й ступени, после нее нужно еще 4 ступени делать, т.е 8 ступеней, а у вас только две. И считать модуль от 4й ступени до 7й. К стати вопрос к знатокам, ГОСТ 20276-2012 "Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости" еще действует? в области штамповых испытаний или на него уже нельзя ссылаться.
  3. Если мы говорим про пневмоударно колонковом бурении, то опыт небольшой есть. Использовали пневмоударник п110, с переходом на З-50 ( с отверстием для воздуха в сторону), ставили пневмоударник под вращателем в начале колонны (если считать от элеватора), если ставить после колонковой эффективность будет выше, но боялись обрушения стенок скважины и завала инструмента. Если ставить переходник с отверстием для отвода воздуха, то трубу пневмоударник будет заколачивать "насухую", если переходник будет без отвестий в сторону, то с продувкой в трубу, но я тогда особо не вижу смысла в этом, если грунт чисто скальный то он и без ударника так же бурится, а если будет с рыхляком, то ударник не будет стучать. Тут еще имеет значение какой трубой пользоваться, обычные трубы долго не живут, нужно толстотенные специальные использовать. Был опыт работы с геобурмашевской трубой и ЗБТ. Геобурмашевская понравилась, ресурс у трубы хороший, выход керна тоже, ЗБТшную не оценил, непонятная форма коронки, грунт не заходит нормально в трубу, может конечно я что то не так использовал. Главное при таком бурении не оставить инструмент в скважине, есть риск что инструмент закусит и останется там. Бурили полускальные, скальные, галечниковые обводненные, щебенистые итд.
  4. А где это так написано то? В госте написано "5.4.1 Нагрузку на штамп следует увеличивать ступенями давлений , указанными в таблицах 5.2-5.4. ....................... Общее число ступеней давления после достижения давления, соответствующего вертикальному эффективному напряжению от собственного веса грунта на отметке испытания, должно быть не менее четырех. В первую ступень давления следует включить вес деталей установки, влияющих на нагрузку штампа." Соответственно должны грузить первую ступень как по таблице минус вес оборудования, далее ступени пока не будет достигнуто бытовое давление, потом еще не менее 4х ступеней.
  5. Нагружать бытовое не нужно, как уже выше объяснил Heaven, но бытовое давление участвует косвенно, нужно его рассчитать, чтобы знать на какой ступени оно было достигнуто, чтобы от него еще 4 ступени надавить и рассчитывать модуль от этой ступени.
  6. Да и не факт что найдете, что шасси будет с практически 0 ресурсом, что буровая, а запчасти на нее будет найти не просто, все таки буровая древняя уже давно. Я себе под такие задачи (бурение для частников, малые глубины, малый бюджет) планирую собрать малогабаритку, чтобы можно было на газельке привезти, быстренько пробурить 6-10м, даже при большом желании парочку образцов под механику или объемники длиной 15-20см наковырять. Для меня практический опыт работы на тяжелой технике по несерьезным объектам показал что не окупается это.
  7. Согласен, но тут нам только geoloGG поможет, он автор темы и данные по грунту у него.
  8. Это не моя тема, я тоже пытаюсь разобраться в чем дело. Про просадочность тоже подумал, но даже так слишком маленький модуль.
  9. я запутался, как вы получили модуль 5.6мПа? и при каких показаниях каких датчиков получается ступень 650? и что за тугопластичная супесь, я что то пропустил или туплю ближе к ночи?
  10. Первое что бросается в глаза: шаг ступени- между 2й и 1й - 34кпа, далее 42кпа, 51кпа, 62кпа, 76кпа, 94кпа. С чем такое связано? предположу что каждый раз прибавляли вес инструмента. Отсюда ответ на "вопрос 2" - вес инструмента включают в первую ступень, например у вас по таблице из госта ступени 0,05мпа, а вес инструмента 0,01мпа, то на первой ступени вам нужно нагрузить на штамп давление равное 0,05-0,01=0,04мпа. Тут важно не путать давление под штампом и на манометре, это разные числа. Далее уже к заданному давлению на первой ступени (которое было задано с учетом веса инструмента) прибавляем давление равное шагу ступени, в нашем случае 0,05мпа. У вас геотестовский штамп, к нему есть инструкция с расчетами сколько нужно задать на манометре чтобы получить нужное под штампом и прочие расчеты. 1,7мпа модуль для твердой супеси явно маловат. И еще не понятно, если нулевая супень, чисто с весом инструмента, то по манометру должен быть 0, если по манометру есть давление, то это уже не просто вес оборудования, у вас что на 0й что на 1й ступени давление от веса оборудования + 0,02мпа, что в сумме дает бытовое давление и логично было бы считать модуль от него и + 3 ступени далее. Но вообще, чисто мое мнение и толкование госта, что согласно п "5.4.1 Нагрузку на штамп следует увеличивать ступенями давлений , указанными в таблицах 5.2-5.4." а это значит что ступени должны быть равными 0,05мпа +- небольшая погрешность, а не начинаться с бытового давления.
  11. Нужно знать еще что за фундамент будет, допустим свайный, допустим до известняка. Первая терраса хороша тем что близко до известняков, но у нас гараж 5м глубиной, а там до уровня воды уже совсем чуть чуть, есть риск подтопления гаража, нужно будет делать упор на гидроизоляцию и дренажные системы, плохо что плывун есть, но он не сильно мощный и на несущие свойства не должен повлиять существенно. Третья терраса хороша тем что до уровня воды далеко, но минусы то что до известняков тоже далеко и супесь мощным слоем, а строители ее не любят, при повышении уровня воды несущие свойства резко упадут, а дом высокий, ветровые нагрузки сильные и т.д. Вторая терраса хороша всем понемногу, и до воды далековато и до известняков не так далеко, супесь уйдет под котлован. Риск подтопления есть конечно, но минимальный, до уровня воды от дна котлована будет 6-7м. Мое не экспертное мнение что лучше вторая терраса, но это не точно, точно мало кто скажет, исходных данных мало.
  12. мы еще не знаем что за песок...) может там пылеватый с прослоями суглинков, тогда это нулевое основание, известняки вроде близко, супесь уйдет на котлован, только смущает что до воды остается около 5м, уровень скаконет и гараж будет лодочный)
  13. Похоже на университетскую задачку По разному, изучать нужно, информации мало, так на вскидку основное, могут затопить гараж (при повышении уровня), могут подтопить фундамент и здание поплывет, 20 этажное здание скорее всего будет опираться на сваи, но и они могут пострадать, на правом берегу над водоносом супеси, а им много не нужно чтобы потерять несущие свойства, левый берег надежнее выглядит. Откуда возникли такие вопросы, если не секрет?
  14. Да это понятно, но в быту одной скважине не доверяют) а вдруг через 10м будет что то другое, тем более если запросы на 15 скважин значит есть основания бояться. Да и цена за бурение что одной что двух скважин не будет сильно отличатся, раз уж буровая заехала, может и две пробурить, а вот 12 скважин по 15м это уже серьезно.
  15. Вы владелец участка или проектировщик? просто непонятно откуда такие объемы бурения под такой домик, 9х9м это не большая площадь, минимально можно было бы обойтись 2мя скважинами, ну если по максимуму то 5, конвертом и глубина непонятно откуда такая большая, интересно просто кто такие объемы заложил и почему?
  16. Да там от Оки, но думаю он скорее всего как то переделанный под вращатель, но это не точно. Знаю что любители трансформеров из автозапчастей в буровые используют редукторы мостов авто в качестве вращателя, один выход заваривается другой крутится, с какой стороны приделаешь будет или ускорять или замедлять. Можно конечно, но я ставлю на то что она у тебя долго не проработает под нагрузкой, дрели на это не рассчитаны, чтобы часами крутить пердячим паром, я как то торопился и не дал дрели остыть и сгорела она, а я всего лишь дырочки 6мм сверлом делал, а не 80мм. Нужно понимать что 2кв это серьезная мощность, и вырабатывать ее долговременно может только серьезный агрегат, посмотри на моторы электрические в 2кв и на дрель. Я бы купил вращатель новый и работал, но если уж так хочется мастерить и созидать, тогда выбрал бы вариант с эл мотором и редуктором от моста. Кстати подачу можно так же сделать, цепная передача, две звезды сверху снизу, на одну из них эл мотор приладить и будет передача цепная вверх и вниз. Размером звезд можно регулировать скорость и момент. Тут 100% придется, путь изобретателя труден и тернист.
  17. Не понял точно как все будет задумано, червячный редуктор будет крутить колонну? А он разве рассчитан на осевые нагрузки на колонну буровую что вверх что вниз? там по моему нет опорных подшипников.
  18. ТБСУ, переход на пневмач, ударник, переход на колонковую, колонковая с коронкой/башмаком. С ударником можно бурить скалу пневмоударно колонковой с продувкой, тогда переход байонетный должен быть цельный без боковых отверстий, а если заколачивать трубу в грунт дисперсный или крупнообломочный, тогда нужен переход байонетный с боковым отверстием для циркуляции воздуха, иначе грунт в трубу забьет и пневмоударник стучать будет неохотно, иногда для этого используют еще переход см 20 в длину з50-з50 с боковым отверстием и шариковым клапаном, между байонетным переходом и колонком. шламовую мало кто ставит, особенно до 20м если бурить, да и если заколачивать трубу насухую то от нее толку особенно и нет.
  19. спасибо.) если опыта в заколачивании нет, то на всякий пожарный скажу, такое соединение с колонковой может быть без бокового отверстия для вывода воздуха, тогда мы обычно использовали переход обычный З-50-З-50с шариковым клапаном и боковым отверстием.
  20. тогда проще и значительно дешевле купить колонковую трубу 89 метр длиной, сверху накрутить фрезер под штанги, снизу или накрутить коронку или башмак от забивного стакана 89 , вырезы сделать по аналогии с виброзондом, можно болгаркой можно плазмой, цена вопроса труба 1-1,5тр и переход фрезерный 2-3тр. Я себе так для ударно-канатного бурения стакан делал, но не понравилось, грунт в трубе об стенки скважин мнет сильно, когда подъем делаешь, может просто у меня руки кривые не знаю.
  21. ну не так все критично на самом деле, тем более если грунты туго-мягкопластичные, если грунт в колонковую сильно не задавливать, то и выдавливается без особых усилий. Не знаю всех тонкостей ваших, но очень много объемов по инженерным изысканиям именно колонковой трубой и делается, можно еще грунтоносом, им очень хлопотно работать.
×
×
  • Создать...